1er septembre 2015.
Ce mardi 1er septembre 2015, alors que toute la Belgique s’affaire pour la rentrée, professionnelle ou scolaire, nous nous affairons pour la rentrée en Argentine. Chacun son truc. Bon, ok je ferai moins le malin dans un an. La frontière a beau être bien organisée, quand un bus vient d’arriver, il faut tout de même une bonne dose de patience. Et plus encore, quand, après deux heures de file et de formalités, on nous oblige à passer à la fumigation des roues et du bas de caisse. Je n’aurais peut-être pas dû exiger un reçu vu qu’après ça, on a encore eu droit à une inspection complémentaire par le chien renifleur. Passé le poste frontière, la petite ville de La Quiaca n’a rien accueillant (si ce n’est son panneau indiquant la distance jusqu’à Ushuaia), nous poursuivons sur la route 9 qui traverse de grandes étendues semi-désertiques, il nous tarde de voir des arbres !
A partir de Tres Cruces, commence la fabuleuse Quebrada de Humahuaca, vaste formation géologique taillée par le Rio Grande, l’activité géologique et par le vent. Nous arrivons au village éponyme, fondé en 1591, où nous restons pour la nuit sur une rue pavée, en compagnie d’un couple de retraités français (mais nom d’une pipe, où sont donc passées les familles avec enfants, de préférence entre 4 et 6 ans ?)
2 septembre 2015.
La magnifique ruta 9 nous tend l’asphalte, quel plaisir de la parcourir. Nous passons le Tropique du Capricorne un peu trop vite pour s’en rendre compte et pour s’y arrêter. Malgré le sifflement du moteur à l’accélération et en raison duquel nous voulions arriver rapidement au garage Iveco de Salta, nous ne résistons pas au détour par la ruta 52 qui mène au Paso de Jama, le poste frontalier avec le Chili, que nous avions initialement prévu de franchir. Nous n’irons pas jusque-là, telles sont les joies du voyage avec un vieux tacot de 14 ans et nous nous arrêtons à la touristique Purmamarca, petite bourgade paisible (on verra ça cette nuit) dont le toit de l’église Santa Rosa de Lima est soutenu par une solide charpente en bois de cactus et qui s’étend au pied de la montagne aux sept couleurs. Le climat est doux, la promenade est agréable et nous trouvons un wifi correct qui me permettra de publier sur notre site.
3 septembre 2015.
Nuit relativement calme, et si on restait là aujourd’hui ? Banco, on fait quelques courses avec le sentiment désagréable de payer des prix « especiales para gringos » (en fait, pas du tout, c’est juste le coût de la vie en Argentine qui est plus élevé qu’en Bolivie) et je profite des belles couleurs matinales pour immortaliser le paysage coloré. Les couleurs grises et vertes proviennent de sédiments marins vieux de 600 millions d’années, les couleurs pourpres, roses et blanchâtres correspondent aux sédiments marins vieux de 560 millions d’années et les couleurs gris clair à jaune sont issues d’affleurements sablonneux remontant à 505 millions d’années. Plus récemment (enfin, c’est relatif), la période crétacée a ajouté le rouge, par des pierres de sables conglomérées il y a plus de 100 millions d’années (tout de même) et enfin les couleurs rougeâtre à rose clair avec des couches déposées lors du Tertiaire, il n’y a que 50 millions d’années. Depuis (une centaine d’années), des générations de touristes se succèdent pour photographier ce cadeau de la nature. On est bien peu de chose.
Les kets, eux, n’en ont rien à cirer, ils veulent juste jouer encore et encore, la famille reçoit à peine un bonjour lors des appels Skype. Le soir, on mange avec plaisir des salaisons accompagnées d’un ch’tit canon, ça fait du bien. Bonne nuit les petits.
4 septembre 2015.
Ce vendredi matin, c’est la pagaille dans le village : un flot incessant de bus déverse les touristes, principalement Argentins, qui prennent quelques photos et achètent un peu d’artisanat « local », le même qu’en Bolivie au double du prix. C’est le signe qu’il est temps pour nous de partir. Nous n’irons donc pas jusqu’au Chili, nous réservons cela pour plus tard, mais nous décidons de faire un bout de la route 52 qui mène au Salinas Grandes. La route traverse des paysages sublimes en montant jusqu’au col de l’Abra de Potrerillos à 4.170 m, par une série de lacets serrés sur la Cuesta de Lipan pour monter les 2.200 m de dénivelé depuis Purmamarca. Faudra jouer du frein moteur au retour. Passé le col, on aperçoit déjà le salar qui s’est formé il y a plus de 10 millions d’années. Certes moins grand et moins blanc que celui d’Uyuni, il est tout de même impressionnant avec ses 212 kilomètres carrés (un peu plus que la Région de Bruxelles-Capitale) de sel issu de l’activité sismique.
Le soleil cogne et la réverbération est puissante, nous attendons donc la fin d’après-midi pour sortir les fauves. Avant la tombée de la nuit, nous nous retrouvons seuls sur ce vaste parking fréquenté en journée. Le vent se lève mais le gel n’est pas au programme de la nuit, qui sera bien calme et qui nous offrira un superbe ciel étoilé.
5 septembre 2015.
Nous quittons le salar après une bonne nuit, il n’y a pas de réseau cellulaire ici et ce n’est qu’en arrivant près de Purmamarca après la longue descente par la Cuesta de Lipan que nous apprendrons la bonne nouvelle : Catherine est devenue Tante Catherine, les kets ont un cousin. Il se porte bien, la maman (Anouk) de même et le Papa (Bernard) aussi, je leur souhaite bien du bonheur. Donc, bienvenue à Antoine et bravo aux heureux parents de la part de Tonton Nico (faudra négocier sur ce coup-là). Nous passons l’après-midi au bivouac précédent vu qu’on y avait le wifi, ce qui permet déjà de Skyper avec la famille en direct de l’hôpital à Liège, oufti on n’arrête pas le progrès.
Nous reprenons la route pour se rapprocher de Salta de sorte à être lundi matin devant le garage Iveco. Bivouac « Caracol » devant la piscine thermale de Reyes, qu’on se réserve pour demain à l’ouverture.
6 septembre 2015.
Chose promise, chose due, nous sommes les premiers à pénétrer dans les eaux chaudes de la piscine thermale. Les kets y passeront deux heures, avant de se rincer sous une douche très très chaude.
Petit à petit, le bassin de rempli : c’est dimanche et les Argentins sont de sortie. Ils arrivent dans l’après-midi avec tout leur attirail pour la parilla et s’installent autour de nous avec leur pique-nique bien ficelé. Moi, je me contente d’une vulgaire potée patate-salami que mon épouse tente vainement de justifier : « Il n’y a quasi rien dans leurs épiceries de quartier … ». Progressivement, le parking se vide et nous y restons seuls pour la nuit, bercés par le son de la rivière toute proche.
7 septembre 2015.
Réveil matinal, on a 145 kilomètres à taper pour arriver au garage Iveco de Salta. Nous décidons d’emprunter la petite route touristique, dite de la corniche. Elle traverse une belle forêt subtropicale et un paysage magnifique. Mais, si vous êtes pressés d’arriver au garage à Salta un lundi matin, ne la prenez pas : large de quatre mètres, un peu comme une piste cyclable aux Pays-Bas, elle se tortille dans la montagne et les virages plus serrés les uns que les autres se succèdent, c’est un vrai festival.
Du coup, nous n’arrivons qu’en fin de matinée au garage (GPS : -24.8222, -65.41845) où il nous est proposé de revenir après la pause. A 16h. Bref, on a tout le temps d’aller faire des grosses courses au supermarché, ça démangeait Catherine. Du vin, de la viande, du fromage : on se fait plaisir. De retour au garage, je demande la vidange d’huile, en restant fidèle à la 5W40. Les filtres (huile, carburant) sont également changés. Le sifflement à l’accélération serait dû à un disfonctionnement du turbo. Pour moi, c’est une bonne nouvelle : on a un turbo dans notre camion. Très prompte, Catherine met une bouteille de blanc au frigo, persuadée qu’on a trouvé du poisson frais. Bref, bivouac au garage, il ne manque plus que les Castagna. En attendant, on s’offre un bon steak, bien accompagné.
8 septembre 2015.
Une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. D’abord la facture pour le nouveau turbo, elle fait mal, très mal. Elle nous coûte autant que 300 bouteilles de ce bon vin blanc qui nous console ce soir, soit une par jour jusqu’à la fin du voyage. Ensuite, je constate que la serrure côté passager est endommagée. Le CC a été victime d’une tentative d’effraction pendant qu’on faisait les courses hier. Heureusement, j’avais mis les cales qui empêchent l’ouverture des portes, même déverrouillées. La serrure est un peu abîmée, mais reste fonctionnelle.
On s’en contentera. Puis, au moment de partir, le garagiste se rend compte que le nouveau turbocompresseur est défectueux. Il le démonte afin de le remplacer demain matin. Bref, une bonne petite journée de merde comme on les aime.
9 septembre 2015.
Pas de turbocompresseur en vue ce matin, j’en profite pour aller en ville pour échanger des dollars au café Van Gogh de la place 9 de Julio. C’est qu’en Argentine, le peuple fait tellement confiance en son gouvernement qu’il est prêt à échanger des dollars américains pour plus de 50 % au-dessus du cours officiel, voyant en ce billet vert une valeur refuge. Cela s’applique également à l’euro (c’est pour bientôt) et aux monnaies des pays limitrophes. On parle alors dans la rue de « blue », qui finalement possède également un cours non-officiel qu’on peut suivre sur le net. Plutôt que d’aller changer mon paquet d’USD dans la rue, le gérant du garage Iveco m’a recommandé quelqu’un qui a fait de ce café son Q.G. Tant qu’à être en ville, j’en profite pour visiter un peu : la cathédrale rose et blanche est au centre de l’effervescence vu que bon nombre de pèlerins viennent s’y recueillir ou confesser leur pêchers en septembre pendant la Semana del Milagro, pour célébrer le miracle de la statue d’une vierge, ou plutôt de la Vierge qui a résisté à un tremblement de terre en 1692. Il y a tellement de monde que je décide de passer mon tour.
Je poursuis dans les rues des environs à la recherche de quelques beaux bâtiments, mais ayant déjà une kyrielle de cités coloniales à mon actif, il m’en faut plus pour m’impressionner. Salta ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Retour donc au garage à temps pour la pause de midi (qui dure jusqu’à 16h). Enfin le nouveau turbo arrive, il est monté et contrôlé, c’est donc le moment de sortir ma liasse de pesos. Vu l’heure tardive, nous n’avons pas la moindre envie de repartir, nous pouvons donc passer une troisième nuit ici. En plus, nous recevons même un bidon d’eau potable de 20 litres que je transvase dans le jerrican.
10 septembre 2015.
Cette fois c’est la bonne, nous quittons Salta et son garage Iveco, non sans avoir fait des courses au supermarché, mais chacun à son tour cette fois. Plus question de laisser le motorhome sans garde : je m’occupe des boissons (suivez mon regard) et Catherine des produits frais. D’ailleurs, je retrouve sur le parking la pastille de la serrure qui, de retour à sa place cachera les dégâts causé par le brigand. La route 68 n’est pas très excitante jusqu’à Alemania, le petit bourg qui marque l’entrée de la Quebrada de las Conchas. Par contre les paysages qui le suivent sont superbes.
Nous bivouaquons à l’entrée de l’amphithéâtre, une impressionnante gorge formée par l’eau dont l’accès fait un peu penser au Siq de Petra, sauf que c’est nettement moins profond et que ça fini en cul de sac comme une énorme cheminée. Le soir, alors que tout le monde est parti, nous avons droit à la visite de quelques renards, pas très farouches.
11 septembre 2015.
Nuit calme et fraîche, finalement on est à la bonne saison pour visiter le NOA (Nord-Ouest Argentin), d’autres voyageurs ont enduré de très gros coups de chaleur dans le coin en été. Les petits vendeurs d’artisanat arrivent tôt sur le site, il y en a même un qui, ayant vu notre véhicule, m’expliquera avoir travaillé à la Royale Belge à Bruxelles, notre chère capitale. Le monde est quand même petit, n’est-ce pas Madame. Nous reprenons la belle route 68 et faisons régulièrement des pauses photos, le paysage est vraiment magnifique. Le soleil hivernal légèrement voilé adouci le décor polychrome tout minéral. Et dire que tout ça a une fois de plus été façonné par le vent et l’eau, à partir de roches sédimentaires et de dunes fossilisées.
Une petite piste correcte mais remuante (tôle ondulée) nous conduit à la Casa de la Bodega, un vignoble assorti d’un hôtel-boutique confortable. Le site est superbe et nous espérions y bivouaquer, mais la gérante prétexte l’arrivée d’un grand groupe pour nous en dissuader. Pas grave, on passe au plan B : le Camping Luz y Fuerza de Cafayate. Ce n’est qu’en arrivant sur la ville que les vignes se dévoilent, mais il n’y en a pas tellement du côté Nord. Le camping se résume à un stationnement poussiéreux peu engageant. Les affiches, l’une mentionnant le risque de vol et l’autre demandant le calme à partir de minuit (si, si) finissent de nous convaincre : on passe au plan C (et vous savez maintenant jusqu’où on est prêts à aller), un bivouac au bord d’un petit parc avec plaine de jeu. Je vais, par principe, à la découverte de la petite ville, mais ne nous voilons pas la face : nous sommes surtout là pour ses vignobles (et surtout pour le produit fini qui en résulte). Nuit pas très calme : sur la cinquantaine de bancs disponibles dans la cité, c’est sur celui juste devant le CC qu’un jeune couple a décidé de venir roucouller.
12 septembre 2015.
Fini de rigoler, on passe aux choses sérieuses. Direction la Bodega Vasija Secreta. On s’installe sur le parking d’où je profite du wifi pour régler les factures par pc-banking, d’ailleurs un grand merci à mon Papa de prendre soin de les scanner et de me les envoyer, ça me comble (il ne manque que les preuves de virement). Après l’effort, le réconfort : la visite, pas trop longue, juste ce qu’il faut, suivie de la dégustation, évidemment trop courte. Nous prenons quelques bouteilles afin d’approfondir tout ça en comité restreint, après avoir conduit bien entendu, au bivouac ce soir.
Ce dernier ne tarde pas à arriver à une cinquantaine de kilomètres, à l’entrée des ruines de Quilmes. Il s’agit d’un site préhispanique majeur en Argentine, bien que pas vraiment mis en valeur. Les Quilmes, dont la bravoure est reconnue de tous vu qu’ils ont résisté près de 130 ans à l’envahisseur espagnol avaient bâti ici leur capitale, lovée au creux de la montagne, comme dans un amphithéâtre. Finalement chassés par les Espagnols, ils furent déportés jusqu’à Buenos Aires pour participer (de manière forcée) à la construction de la ville.
Après cette visite historique, nous poursuivons notre découverte du pays : le torrontes, ce cépage blanc typiquement argentin dont les vignerons tirent le meilleur à cette altitude (environ 1.700 m), nous accapare la soirée. Mon épouse commence à rire sottement, tout n’est pas perdu.
13 septembre 2015.
La journée commence bien : on refait les cinq kilomètres de piste (en bon état) parcourus hier après-midi et nous retrouvons la mythique Ruta 40, qui a fait trembler plus d’un overlander, au sens propre comme au figuré. Le paysage reste assez désertique, agrémenté d’énormes cactus, gros comme des arbres de chez nous. Nous quittons momentanément la Ruta 40, dont l’asphalte se transforme en ripio (piste de gravier, bien poussiéreuse) et rallions Santa Maria et son camping municipal en faisant un détour par Amaicha del Valle, par des routes provinciales (307 et 337) qui ont le mérite d’être asphaltées, bien que très cabossées. Les kets sont contents de se défouler à l’ombre des arbres du camping, Catherine est enchantée de faire la lessive, je l’aide (un peu) pour patienter jusqu’à notre prochaine découverte du pays : un petit malbec qui n’aura pas le temps de décanter : l’Argentine, au plus que tu la goûtes, au mieux que ça te goûte.
14 septembre 2015.
Journée relax, quelques courses, deux plaines de jeux et un feu de camp. Le wifi est correct, mais je n’ai aucune envie de travailler sur le site, je préfère vous laisser lambiner encore un peu : l’oisiveté me gagne, quel plaisir. Catherine, où t’as mis le pinard ?
15 septembre 2015.
Sans trop de conviction, nous prenons la route, agréable mais chaude et monotone jusqu’à Chilecito. On a de la chance, les derniers 23 kilomètres de ripio sur ce tronçon de 400 kilomètres viennent d’être asphaltés et ouverts au trafic. Par contre, on a beau être à la fin de l’hiver, le soleil tape, ça doit être chaud patate en été. Nous nous installons sur le parking de l’hôtel ACA, l’automobile club argentin.
Pendant que Madame prépare la tambouille (ben quoi, elle n’a encore rien fait de sa journée, à part me guider : « Tout droit pendant 100 kilomètres »), je sors les kets qui sont restés bien sages tout le trajet. Nous montons jusqu’au mirador du Christo de Portezuelo, une petite statue à la gloire de qui vous savez. La fraîcheur revient avec la nuit, bien que nous ne soyons plus qu’à 1.110 m d’altitude.
16 septembre 2015.
Je réalise seulement ce matin qu’en plus du bivouac, l’hôtel nous offre un wifi du tonnerre. Le temps donc de télécharger quelques épisodes de Tom Sawyer (c’est l’Amérique) très gentiment envoyés par Yas (on arrive au bout des Yakari) et nous quittons la ville. Un agent de police ne confirme ce que je craignais : la magnifique route jusqu’à Villa Union par la Cuesta de la Miranda est fermée pour travaux d’asphaltage, imposant un « petit » détour de plus de deux cent kilomètres, via Patquia. Un peu comme si, pour aller de Poperinge à Brasschaat, on vous fait passer par Eupen. Que du bonheur ! Du coup, on change nos plans : nous roulons en effet jusqu’à Patquia, à travers des champs d’oliviers, et poursuivons vers San Augustin del Valle Fertil, laissant de côté le parc Talampaya qu’on pensait visiter en arrivant par Villa Union, ou en ajoutant encore quelques dizaines de kilomètres à notre détour. Bien que manifestement magnifique, nous pensons que ce parc ne fait pas le poids avec ceux déjà visités dans l’Ouest Américain, et les kets sont bien d’accord : rien ne vaut pour eux une plaine de jeux et celle que nous trouvons sur la place de San Agustin leur sied parfaitement.
Nous migrerons pour la nuit près de la station-service ACA qui en plus d’être calme, offre le wifi et les sanitaires propres, ce qui n’est pas le cas du camping municipal.
17 septembre 2015.
Ce matin, Catherine nous expulse du motorhome, elle a décidé de tout ranger et nettoyer. Je ne peux que la soutenir dans cette initiative et j’accompagne mes héritiers à la bibliothèque municipale où ils font de beaux dessins.
Après le repas, rebelote, Catherine nous expulse encore, elle a décidé cette fois de travailler avec le PC. Je ne peux que la soutenir dans cette initiative et j’accompagne mes fils à la plaine de jeux, toujours bien fréquentée comme chacun le sait. De retour au CC, je regarde quelques instants l’écran de la télévision de la station-service. Y défilent en boucle les images les plus impressionnantes du raz-de-marée qui a suivi le tremblement de terre d’hier soir sur les côtes chiliennes : 8,4 sur l’échelle de Richter. On voit des bateaux plus gros que le motorhome échoués en plein milieu d’un village : on y réfléchira à deux fois avant d’improviser le prochain bivouac en bord de mer, et on fera des réserves de nourriture pour tenir en cas de cataclysme.
18 septembre 2015.
Il y a peu de choses à voir et à visiter jusqu’à Mendoza, la deuxième ville du pays, alors nous passons la journée sur la route, agrémentée d’un contrôle sanitaire : nous ne pouvons pas passer certains fruits d’une province à une autre. L’agent nous autorise à consommer fissa nos dernières pommes et mandarines avant d’aller plus loin et moyennant perception d’une petite dîme, de passer à la désinfection. Plus loin, c’est juste à côté en fait et c’est le sanctuaire de la Difunta Correa. Sur toutes les routes déjà parcourues en Argentine, nous voyons régulièrement des amas de bouteilles en plastique remplies d’eau : il ne s’agit pas d’un dépôt d’immondices clandestin, ni d’un centre de recyclage pour PET, mais bien d’un lieu de culte, voué à cette brave femme, morte de soif et de faim en 1841, mais qui a sauvé la vie de son nourrisson grâce à sa généreuse poitrine gorgée de lait maternel.
Ainsi, à l’endroit où l’héroïne a été trouvée, le bambin accroché à son sein, de nombreuses chapelles ont été construites depuis 1940 et les pèlerins viennent de tout le pays, et d’au-delà (mais à mon humble avis, quand même pas de l’Au-delà) afin d’y déposer ex-voto et offrandes pour remercier la (presque) sainte femme de tel ou tel bienfait. De la même manière, on trouve également le long des routes, des petites chapelles ornées de drapeaux rouges, en hommage à Gaucho Gill, sorte de Robin des Bois du cru. Poursuivant vers Mendoza, nous décidons de ne pas nous attarder dans cette ville, détruite par un tremblement de terre en 1861 et nous nous arrêtons finalement sur un grand parking de nuit pour routiers. Ces derniers, sont sympas (ben oui) et m’indiquent l’emplacement des douches chaudes. En plus, il y a le Wi-Fi, un terrain de foot, une salle de jeux, la vue sur des vignobles et la cordillère en toile de fond. Bref, c’est mieux que la plupart des campings déjà croisés jusqu’ici et c’est même libre d’accès.
19 septembre 2015.
Une magnifique route nous attend ce matin : la montée vers les Andes par la Ruta 7. Ça va être une bien belle journée, il faut beau, les paysages sont superbes, la route est bonne. A Uspallata, à mi-chemin vers le poste frontière avec le Chili, la donne change. Je remarque une tâche d’huile sous l’emplacement du turbo, qui vient d’être changé à Salta. Je rampe sous le moteur et je trouve même deux bons gros boulons qui se sont détachés, nous voilà rassurés. Ce n’est pas l’élection de Miss Uspallata qui va me consoler (quoi que peut-être avec la numéro 32).
Bon, trois options s’offrent à nous : un garage pouilleux ici-même, le garage Iveco de Mendoza, 120 kilomètres en arrière, et le garage Iveco de Santiago, 225 kilomètres en avant. Ayant entendu beaucoup de bien de ce dernier, c’est l’option que nous retenons. Nous poursuivons donc sur cette belle route, mais nous n’en profitons qu’à moitié, la peur au ventre : le motorhome va-t-il tenir le coup ? Comme bon nombre de voyageurs, nous nous arrêtons au Puente del Inca, curiosité géologique que j’ai déjà vue en photo sur tant de blogs, mais jamais sous la neige, comme nous avons la chance de le voir maintenant.
Nous passons même à côté d’une station de ski, ouverte en cette fin de saisons hivernale, mais ça sera pour une autre fois. Nous quittons l’Argentine par le tunnel international et ne passerons les formalités douanières qu’après quelques kilomètres, nous voici déjà au Chili.