31 mars 2018.
La grille de la frontière iranienne s’ouvre devant nous, j’avance le CC, Catherine revêt son voile, les VW sont en Iran. Nous snobons royalement les facilitateurs qui offrent leurs services, inutiles à mon sens, vu que nous sommes immédiatement envoyés au bureau d’information touristique où une dame parlant très bien anglais nous prend en charge jusqu’à ce que nos passeports soient tamponnés. La deuxième étape, c’est le véhicule. Je me débarrasse encore des démarcheurs et je trouve l’officiel qui vient contrôler sommairement le camping-car, puis il me présente à un guichet où je peux à nouveau dépasser tout le monde. Une fois les papiers rendus, nous avançons jusqu’au dernier check point où je souscris à une assurance, puis je présente tous les papiers à la sortie et je rends le « bon » de passage paraphé à chaque étape. A cause de tous les camions, nous sortons par l’entrée, ce qui est logique vu que nous étions entrés par la sortie du côté turc il y a à peine une heure. Le tout est donc réglé rapidement, j’ai l’impression d’avoir été traité comme un VIP, avec des « Welcome to Iran » à chaque bureau. Un rapide coup d’œil sous le camion m’indique que les roues jumelées arrières droites se touchent presque et que le sifflement persiste : pas question de rouler comme ça. Une crevaison lente en plein passage de frontière, c’est pas mal pour débuter en Iran. Je m’arrête dans le premier « lastic » que nous trouvons, le long de la route. Il déniche vite la tige métallique enfoncée dans la gomme et parvient à réparer (mèche et rustine) le pneumatique. J’espère que ça tiendra jusqu’à notre retour !
La route jusqu’à Tabriz est encore longue, mais nous préférons y arriver déjà ce soir pour prendre le temps de visiter cette première grande ville demain et nous plonger dans son bazar, un des plus grands du pays. Surtout, nous devons déposer notre demande de visa turkmène à Téhéran, et notre temps est compté par la durée du visa iranien (30 jours). En cours de route, nous nous arrêtons, de notre plein gré, à un contrôle de police : c’est le premier endroit où il y avait de la place pour se garer et discuter avec un jeune couple de Genval – dans le Béwé – venu jusque-là en Suzuki Vitara. Ça fait drôle d’être dépassé par une plaque belge ici ! Grâce à l’application iOverlander, que nous utilisions déjà en Amérique du Sud, nous avons repéré un parc-camping gardé proche du métro dans le centre de Tabriz. Un peu sans gêne, je gare le CC devant le bloc sanitaire afin de tirer le câble pour le brancher, le gardien me dit « tamam », c’est bon. A priori, nous sommes autonomes en électricité, mais c’est mieux de connecter le frigo au secteur et ça nous permettra de nous chauffer sans vider notre nouvelle bonbonne de gaz, remplacée à Dogubayazit.
1 avril 2018.
Pendant que Catherine joue à la maîtresse (d’école), je pars à la recherche d’une carte sim, de pain, du métro et de tomates. Je reviens bredouille : tout est fermé, c’est la fin des vacances de Norouz, le nouvel an iranien. J’ai quand même reçu le code du Wi-Fi dans un hôtel international pour envoyer des messages à la famille. Les kets ont bien travaillé, ils ont mérité d’aller à la pêche aux œufs de Pâques dans le parc du camping.
Le métro est HS, nous sautons dans un bus pour aller au bazar. Pendant que je paye, Catherine grommelle entre des dents. Je lève la tête et je ne vois que des hommes à l’avant, les femmes sont reléguées à l’arrière. Au moins il y a des places assises dans le fond. Comme c’est la fin des congés, le bazar est encore bien calme, les corps de métier sont regroupés par discipline, là les épices, là les chaussures et là les tapis. Ce bazar, vieux de plus de mille ans, est un vrai dédale de plusieurs kilomètres et j’ai bien du mal à nous repérer à la sortie.
Nous continuons alors notre ballade à ciel ouvert : l’arche monumentale Arg-e Tabriz en briques brunes, le mausolée de l’imam Khomeini, l’ancien hôtel de ville, œuvre d’un architecte allemand, transformé en musée et la mosquée bleue, construite en 1465 et recouverte pendant un quart de siècle de carreaux turquoises qui ne recouvrent plus que le porche voûté (l’iwan, comme chacun sait) aujourd’hui. En cours de chemin, je trouve une carte sim Irancell/MTN et une recharge, mais le menu est en farsi, je n’ai aucune idée du volume de data rechargé.
Nous rentrons en taxi, non sans avoir reçu une multitude de « Welcome to Iran », de bonbons, de chocolats et même du pain. Les kets, qui traînaient la patte en ville, ont un regain d’énergie et jouent à la baballe pendant que nous discutons avec un couple de retraités franco-turc. La dame a travaillé en Iran avant la révolution de 1979 et trouve que le pays a bien changé. Par « bien » changé, il faut entendre « beaucoup » changé.
2 avril 2018.
C’est aujourd’hui le dernier jour des vacances, les Iraniens sont de sortie pour pique-niquer, il y en a partout, ils s’arrêtent même au bord de l’autoroute pour se mettre dans l’herbe, quand il y en a, ou dans les cailloux. Nous nous rapprochons de Téhéran, et la route, pourtant à péage, est en piteux état. Heureusement, nous ne payons qu’une fois sur cinq, selon l’humeur du percepteur. Si la route est mauvaise, le paysage est au moins grandiose, les montagnes revêtent de multiples couleurs, qui leur donnent comme un air de Far West, ou plutôt de Far East. Après six heures de conduite pour un petit 335 km, pauses comprises, nous nous arrêtons à Soltaniyeh, la ville des sultans détruite par Tamerlan en 1384, dont le parc est encore bondé de familles qui achèvent leur pique-nique. Nous allons visiter le mausolée d’Oljeitu, haut de 48 mètres, qui accueillait la dépouille d’un sultan mongol (de Mongolie).
Quelle déception, l’intérieur du mausolée est toujours en chantier de réfection, un énorme échafaudage gâche la vue, ce qui n’empêche pas le gouvernement de faire payer les étrangers sept fois le prix des locaux : il faut bien financer les travaux. De retour au CC, je remplis le réservoir d’eau au bidon, quelques locaux tournent autour du CC avec curiosité, mais je laisse la porte close : les kets font leurs devoirs et Catherine a tombé le voile.
3 avril 2018.
Nuitée bien calme, c’est d’autant plus agréable que c’est très, très rare. Je vais chercher du pain à la boulangerie repérée hier, il n’y en a qu’une sorte, mais il est encore chaud. C’est une espèce de grande galette gaufrée, un peu comme de l’emballage plastique à bulle, pas évident à manger : nous le roulons comme une crêpe fourrée. La route jusqu’à la capitale est encore longue, nous ne traînons pas. Plus nous approchons de cette agglomération de 9 millions d’habitants, plus le trafic de densifie. Au beau milieu d’un petit embouteillage, style le RO de Bruxelles un jour de grève, le GPS indique trois voies mais je compte cinq files de voiture, les lignes blanches ne sont même plus visibles. Pour me rassurer, je me répète mentalement, comme un mantra : « I survived Lima by CC », et je squatte la bande de gauche de sorte à être protégé par la berme centrale, le danger (c’est les autres) ne pouvant alors venir que du côté droit. Bref, nous arrivons à garer le camion sans encombre, mais avec quelques sueurs froides, à quelques encablures de l’ambassade turkmène où Catherine s’occupera des visas demain matin (depuis que je suis certifié Prince 2, c’est chacun son work package).
4 avril 2018.
Quelle mauvaise nuit, nous n’avons quasi pas dormi ! Nous serons donc prêts bien avant l’ouverture de l’unique guichet de l’ambassade du Turkménistan : une simple trappe dans un volet du rez de chaussée, bonjour l’accueil. Le préposé vérifie attentivement que les documents sont complets et fait quelques corrections sur la lettre manuscrite, Catherine peut tout recopier et attendre que la petite trappe s’ouvre. Pendant ce temps, les kets font l’école et moi je cours entre le CC et l’ambassade qui n’est qu’à cent mètres, quand Catherine m’appelle avec le talkie pour signer un papier, c’est bien pratique. Lorsque c’est terminé, je fais quelques courses dans ce quartier haut de gamme où les femmes laissent glisser nonchalamment leur voile jusqu’à découvrir leurs cheveux décolorés. Après, il n’y à plus qu’à retraverser la ville, soit un petit cinquante kilomètres sur des grands expressways bien roulants, heureusement. Ça se gâte quand ma douce copilote me glisse, les yeux rivés sur le GPS : « Je ne sais pas s’il est au-dessus ou en-dessous ». La brave petite. C’est vrai que nous sommes sous un viaduc depuis plusieurs kilomètres, reléguant définitivement Reyers aux oubliettes. Notre salut viendra à nouveau de ma partenaire : « Sors par-là, on va faire un papillon et c’est bon ». Comme quoi, après toutes ces années de vie commune, elle m’épate encore. Nous arrivons donc facilement, abstraction faite des queues de poissons et des voitures en marche arrière ou même à contre-sens, sur l’immense parking bien aménagé du mausolée de l’ayatollah Khomeini. Il y a des fontaines, des bancs ombragés et des plaines de jeu. Il fait chaud et sec, il y a de l’eau à profusion, il n’en faut pas plus pour décider Catherine à faire sa petite lessive, qui séchera en moins de deux heures.
Il faut avouer que la corde à linge était admirablement bien tendue (mon scope). Bon, nous ne sommes pas venus là pour faire le ménage, mais bien pour découvrir cet immense mausolée qui accueille la sépulture du guide suprême, et de quelques autres dignitaires du pays. Lorsque l’ayatollah Khomeini est décédé, en 1989, un véritable culte s’est développé, on trouve même sa photo sur des t-shirts et sur des mugs. Le mausolée est imposant, mais très harmonieux, le marbre y est à l’honneur, bien qu’en grande partie recouvert de quelques douze mille tapis tissés à la main.
5 avril 2018.
Nous traversons l’immense parking du mausolée, « Plus grand que celui de Walibi », dixit Catherine, jusqu’à la station de métro Haram-e Motahar afin de rallier le centre-ville, la ligne est directe.
Nous tentons de suivre le circuit découverte proposé par le guide, mais ça commence mal : le musée d’art islamique est inaccessible derrière le grand portail de Bagh-e Meli. Pas grave, celui de la banque Sepah est ouvert. Une terrible collection numismatique y est présentée, des loupes permettent de scruter chaque pièce dans ses moindres détails, les kets apprécient.
Nous profitons ensuite de la visite du Golestan, le palais de la dynastie Qadjar des shas d’Iran pour expliquer la notion de « kitsch » aux kets. Ils comprennent très vite. Les jardins et les bâtiments sont jolis et bien décorés avec leurs façades ornées de faïences colorées, mais les salles principales du palais sont assez chargées.
Après avoir traversé le bazar, presque sans se perdre, nous trouvons un bon resto qui sert autre chose que les traditionnelles brochettes de kebab. Nous terminons le repas par un çay avec quelques sucreries parfumées à l’eau de rose. C’est en métro que nous rejoignons le musée de la Défense Sacrée. Nous nous contentons d’en parcourir le jardin qui expose des engins de guerre et les voitures explosées de scientifiques en énergie nucléaire, tués dans des attentats et portés en martyrs. Le site est très marquant, il s’en dégage une certaine plénitude, malgré le tumulte de la ville, mais les pièces exposées et même explosées provoquent un certain malaise.
Nous poursuivons vers le célèbre pont Tabia, passerelle piétonne de 270 mètres de long qui relie deux parcs au-dessus d’une vallée, et point de rendez-vous des jeunes de 7 à 77 ans. Nous rentrons au CC en métro et constatons que le frigo ne refroidit plus du tout lorsqu’il fonctionne avec le gaz : autant l’éteindre donc.
6 avril 2018.
Dès le réveil, je m’attaque à la cheminée du frigo (le gaz brûlé provoque de la chaleur qui évapore un agrégat d’ammoniac qui dégage du froid en se condensant : c’est la fameuse réaction endothermique qui me permet de boire une bière fraîche après une longue journée de route, sauf en Iran). Je démonte le brûleur et, avec les moyens du bord, je ramone la cheminée dont il tombe anormalement beaucoup de calamine, des conglomérats de suie. Je soupçonne le concessionnaire d’avoir oublié l’entretien préalable à la vente, mais comme le CC est sous garantie, ça va lui tomber dessus puissance dix à notre retour parce que j’ai vraiment les nerfs. Nous prenons la route, plein Sud, le frigo fonctionne alors à merveille sur le 12V. Nous nous arrêtons à Kashan, dans un grand parc à l’extérieur de la ville, ça a l’air calme, on se dit qu’on va bien dormir vu qu’on est vendredi soir, ce qui équivaut à notre dimanche soir. Cruelle erreur, nous en pâtirons jusqu’à deux heures matin. Au moins, j’ai branché le frigo sur le 230V, donc il fonctionne. Il est vide mais il fonctionne. Aussi, les kets ont eu droit aux attractions, après l’école : château gonflable et auto-tamponneuse.
Catherine a longuement parlé avec une dame, prof d’anglais, qui a refusé de me serrer la main, « It’s my culture ». Merci, ça fait toujours plaisir de se prendre un vent. Je me suis consolé auprès d’une plus jeune et bien plus jolie qui ne s’est pas privée pour me prendre la main alors que je lui demandais de l’aide pour la configuration de la carte sim dont le menu est toujours en farsi. Heureusement que mon épouse n’a rien vu, j’étais moi-même gêné mais c’était ça ou mon smartphone valsait par terre, quel sens du sacrifice tout de même !
7 avril 2018.
Après cette bonne petite nuit bien pourrie, nous déplaçons le CC jusqu’au Bagh-e Fin, puis nous prenons un taxi pour le centre-ville, c’est toujours ça de casse-vitesse en moins pour les amortisseurs de la bête. Le ciel est couvert, les maisons historiques n’en sont pas moins splendides. Nous prenons le pass qui permet de visiter Khan-e Tabatabaei, Khan-e Abbasian et le Hammam-e Sultan Mir Ahmad.
Si vous manquez de temps, contentez-vous de la première demeure, insipide vue de la rue, mais ô combien majestueuse derrière ses murs d’adobe, ce qui n’a rien à voir avec les pdf. On se perd avec plaisir dans ce palais luxueux et raffiné qui s’étend sur 4.700 m2, agrémenté de bassins et de terrasses où boire le thé bien entendu.
Pour « manger midi » (expression des kets), nous nous arrêtons dans une magnifique bâtisse, partiellement enterrée comme les autres, rénovée en hôtel-restaurant de charme. Les bouis-bouis ne nous réussissant pas, nous préférons monter en gamme. Puis nous traversons le bazar où presque toutes les boutiques sont fermées : on se croirait en Argentine pendant la « tarde ». Heureusement, le marchand de glace Firuzeh est ouvert, les parfums à la rose et au safran sont aussi rares que délicieux, il n’y en a même pas au glacier de la Poste sur la digue à Knokke. Nous faisons quelques courses puis revenons au CC en taxi pour visiter les jardins Fin. Je ne sais pas si c’est le bus de touristes arrivé en même temps que nous, le manque de soleil, ou le manque de sommeil, mais le site ne m’emballe pas des masses. Il est déjà tard, mais nous préférons déjà rouler jusqu’à Isphahan, il y a encore moyen d’y arriver avant la tombée de la nuit et nous a avons repéré un parc-camping en périphérie, nous espérons y passer une nuit calme.
8 avril 2018.
Calme grâce aux boules quies, accessoire indispensable pour tout overlander soucieux de son sommeil. Une journée de repos se profile devant nous. Vous en connaissez le tarif : lessive, ménage, bricolage pour les vieux et bien sûr double dose d’école pour les jeunes. Vivement demain qu’on parte en goguette à Isphahan !
9 avril 2018.
Nous pensions partir tôt mais c’est le défilé, d’abord un policier qui vient m’aider à rouler la corde à linge puis Farshid qui tient absolument à nous inviter chez lui, ce n’est qu’un détour de 1.000 kilomètres après tout. On se quitte avec des Inch’Allah, et nous offrons des doudous à sa fille de 4 ans. Reprenant la bonne idée des Mollalpagas, rencontrés à Chiloé en 2015, Catherine a collecté des nounours à son travail, pour les donner à des enfants pendant le voyage, succès garanti.
Le gardien du camping nous commande alors un transfert pour le centre-ville, situé à une vingtaine de kilomètres. Pour une somme ridicule, l’émule d’Uber nous dépose à quelques pas de la place Naqsh-e Jahan, le joyau de l’Iran et une des plus belles et des plus grandes places du monde, après notre Grand-Place à nous bien entendu. Sertie comme un bijou et bordée par une des plus belles mosquée du pays, cette place figure – en bonne place – parmi ces lieux magique où on ne cède pas facilement sa place (ben oui).
Nous commençons par en suivre le périmètre, en calèche, comme tout bon touriste qui se respecte et surtout qui a fait un deal avec ses kets, pour qu’ils arrêtent de zievereer. Ensuite, place à la mosquée Masjed-e Shah qui domine le côté Sud de la place. Elle constitue un ensemble harmonieux et délicat. Nous y déambulons longuement au gré des différents passages sous les iwans.
Nous nous écartons ensuite des allées trop blinquantes du Bazar-e Bozorg pour rallier la mosquée Masjed-e Jameh. Le guide indique qu’elle allie l’élégante simplicité seldjoukide au raffinement baroque des Safavides et qu’elle fut d’abord un lieu de culte zoroastrien à l’époque sassanide. Ça calme, hein. Nous revenons sur nos pas jusqu’à cette place monumentale pour y déguster une glace et un çay noir, puis rentrons au camping dans une camionnette qui roule à tombeaux ouverts.
