! Carte GMAPS non représentative des trajets réels !
21 mai 2018.
« Turist ? » nous demande l’officier avant de nous ouvrir la grille. Non, peut-être ! C’est clair qu’ils n’en voient pas souvent passer des camping-cars familiaux. Ici encore plus que dans les pays précédents, la communication est compliquée si on ne parle pas russe, ce qui est notre cas. Donc, ça prend le temps que ça prend, mais ça se passe dans la bonne humeur. Très typés asiatiques et particulièrement rustres, c’est probablement la barrière de la langue qui veut cela, les agents n’en sont pas moins curieux, toutes les trappes du CC y passent (sauf celle de la toilette), mais ils n’entrent pas dans le véhicule : j’ai ostensiblement retiré mes baskets avant de monter à bord, ce qui a l’air de les dissuader. Nous avons même appris à l’agent de l’immigration que les Belges n’ont pas besoin de visa pour un séjour touristique de 30 jours, il a dû appeler son chef au téléphone pour s’en assurer. Les quelques kilomètres qui mènent à Batken sont très bons, sauf l’arrivée en ville comme souvent. L’opération carte sim 4G est aisée, quelques minutes et mon passeport suffisent chez Beeline, et avec 20 GB pour un mois, il y aura largement de quoi publier sur le site ! Par contre, pour le change, je dois m’y prendre à deux fois : la banque me le refuse car je n’ai pas de visa, forcément j’en suis dispensé, mais un brave pey dans la rue ne se soucie pas de mon passeport et m’offre de plus un meilleur taux.
Point d’espace accueillant dans les petites rues poussiéreuses de la ville, mais le parking face au théâtre fera un bon bivouac. C’est là que je rencontre Rhrroma (il a insisté pour le « r »), qui nous tiens la jambe pendant une heure en répétant « turist ». Il doit connaître autant de mots en anglais que moi en russe. Un peu intrusif, mais très sympa, je lui donne : un doudou pour son gamin, des chocolats belges, un stylo-bille et un carnet vierge. A chaque fois, il s’exclame et me remercie chaleureusement, comme si je venais de lui donner un rein (enfin, j’imagine). Par contre, il insiste pour que je sois musulman, j’explique que je ne crois en rien si ce n’est en ma famille et en moi-même, alors c’est nyet et re-nyet. D’ailleurs, je ne me lèverai pas à l’appel de la prière dans la nuit.
22 mai 2018.
Nuit correcte, comme les 120 premiers kilomètres de la EM-13 qui mène à Osh, sans repasser de frontière donc. Les 110 derniers kilomètres sont pourris de chez pourris, parfois même exécrables. On se croirait en Ouzbékistan. En plus, il tombe des trombes d’eau et nous avons du mal à traverser un village complètement inondé, mais au moins nous ne faisons que passer, c’est bien pire pour ses habitants qui doivent y rester.
Du coup, l’arrivée à Osh est assez tardive, je laisse le CC près d’un parc et je pars à la recherche d’une assurance. Le premier bureau est fermé, je ne trouve pas le deuxième et il me faut traverser la ville pour atteindre le troisième. Les rues sont moches et sales, ça ne me plaît pas, heureusement qu’il y a beaucoup d’arbres pour agrémenter les trottoirs défoncés. Après une longue marche et beaucoup de patience, j’obtiens le sésame, mais il est trop tard pour quitter la ville, nous bivouaquons face au théâtre, ce qui autorise Catherine à me faire une scène.
23 mai 2018.
« C’est magnifique ! », le cri du cœur des enfants ne trompe pas, tandis qu’ils daignent décrocher quelques minutes d’Harry Potter pour admirer le paysage. Nous avons exactement ce que nous sommes venus chercher : waouw. Après cette mauvaise nuit en ville, nous n’avions qu’une hâte : rejoindre les vastes étendues verdoyantes entourées de montagnes à la cime immaculée et clairsemées de yourtes. Nous avons eu notre dose de beaux monuments et visites culturelles, c’est surtout la nature et les beaux paysages que nous sommes venus voir au Kirghizstan. Nous voulons en prendre plein la vue et nous sommes servis !
La route monte doucement mais sûrement jusqu’au col Taldyk à 3.615 m au-dessus du niveau conventionnel de la mer. Le moteur a bien chauffé pour y arriver et c’est tant mieux parce que ça caille, d’autant plus que nous avons essuyé quelques « épisodes neigeux » et même de la grêle. Nous nous posons un peu après Sary Tash, le dernier bled avant : la frontière chinoise d’un côté (à seulement 60 km), le Pic Lénine – 7.134 m tout de même – d’un autre côté, et la frontière tadjike au milieu. Vu les conditions rigoureuses, nous activons le plan « grand froid » : la moustiquaire de la porte est remplacée par le rideau isolant, le sac avec les couettes et les plaids est extirpé de la soute, les tapis sont remis sur le plancher, Valentin met son bonnet de Noël et Catherine revêt son affreux pyjama en flanelle (et des grosses chaussettes tirées à mi-mollet, la nuit sera chaude …)
24 mai 2018.
2,4 °C au petit matin, il faut bien allumer le chauffage qui était au repos depuis la Turquie. Ouf, il démarre « au quart de tour ». Catherine nous prépare une montagne de crêpes, ça réchauffe aussi bien le CC que ses occupants. Nous sommes en contrebas de la route qui mène à la frontière tadjike, le bout de la fameuse M41, la route du Pamir, qui traverse ici la vallée d’Alaï, bordée de vastes massifs montagneux aux neiges éternelles. Heureusement, il n’y a que très peu de passage, même pas un véhicule par heure.
Nous profitons ainsi toute la journée de ce magnifique panorama et recevons quatre visites : un cyclotouriste anglais qui s’attaque à un col de 4.219 m, une horde de chevaux, un troupeau de vaches, et – sans transition – un jeune militaire qui veut contrôler nos passeports. Je n’ai vraiment pas envie de les sortir, je fais semblant de ne pas le comprendre et je lui broebbele quelques mots en anglais, il s’en contentera. Les kets ont pour plaine de jeu un vaste haut-plateau à plus de 3.100 m d’altitude, ils vivent leur vie dehors et viennent boire une tasse de thé pour se réchauffer et nous raconter l’avancement de leur chantier : ils construisent un passage en pierres pour franchir le gué de la rivière (qui fait au moins 100 cm de large et 10 cm de profondeur).
25 mai 2018.
Le paysage est magnifique et nous resterions bien volontiers, mais le vent a pris en intensité dès l’aube et il a encore vraiment bien gelé cette nuit, les conditions climatiques sont trop rudes pour d’innocentes vacances. Nous décidons de rebrousser chemin dans l’idée de trouver un autre bivouac à une moindre altitude et mieux protégé du vent. Nous reprenons la belle route qui mène à Osh, pas de neige ni de grêle cette fois, mais de nombreux troupeaux en liberté : des biquettes, des chevaux, des vaches et même quelques yacks. Pas évident de trouver le bivouac « idéal », c’est à dire accessible avec le CC, proche d’un point d’eau, calme, avec un peu d’herbe, assez plat, et pas jonché de détritus. Nous devons quitter l’axe principal de la M41 en bifurquant dans la vallée de la rivière Murdash pour trouver notre bonheur, après avoir passé quelques villages égayés par des enfants en uniforme, l’école est finie. Mais pas pour nos kets bien entendu.
26 mai 2018.
Bonne pioche, ce bivouac, la nuit fut excellente. Nous commençons la journée par une séance d’école, puis nous lâchons les kets qui jouent longuement dans le « jardin » avant de s’adonner à une longue séance de ricochets. Nous donnons encore quelques doudous à trois gamins, quelle bonne idée, la moitié du village débarque, heureusement que nous avons du stock. En remerciement, nous recevons une bouteille d’ayran et des petites boules de fromage séché.
Un peu couard sur ce coup, j’envoie mes fils au front et je comprends vite à leur grimace que le fromage ne passera pas. Mais le ciel se couvre et je redoute l’évacuation du camion de son nid de rêve, car le petit chemin d’accès est en terre, avec une très forte pente, et il y a déjà de grosses traces de roues, ça pue l’enlisement. A contrecœur, il nous faut quitter l’endroit pour une place « sur du dur » à Gulcha. La petite ville bordée par la rivière éponyme est linéaire, nous posons le CC devant le petit musée qui sent bon l’ère soviétique. La nuit s’annonce moyenne, j’ai déjà dû expliquer au Gulcha Gang, une bande d’ados boutonneux qui se croient sortis du Bronx, qu’il ne faut pas taper sur les murs de notre machine parce que nous essayons d’y dormir.
27 mai 2018.
Si le gangsta a su respecter ma requête de sommeil, le compresseur du voisin et le muezzin n’en ont eu cure. Nous quittons la petite ville pour retourner à Osh où nous avions repéré une guesthouse avec un grand parking et une machine à laver, en plus des autres services habituels. Nous y rencontrons une jeune française qui fait un tour du monde à vélo, chapeau bas la sportive. Catherine peut ainsi sociabiliser en français, ça la change de son époux qui a autant de conversation qu’une horloge kirghize.
28 mai 2018.
Journée de repos, enfin presque : lessives, nettoyage et école. Le rendement de mon épouse diminue fortement avec l’arrivée de deux autres backpackeuses, imaginez-les seulement caqueter à quatre autour d’une tasse de thé dans la cuisine de la guesthouse. Évidemment, ça parle de voyages. Pendant ce temps, les kets jouent avec un chaton et votre serviteur termine les corvées : ranger le linge, refaire la literie, passer la ramassette.
29 mai 2018.
Cinq lessives en deux jours, le frigo prêt pour le mode glacière, le réapprovisionnement en fruits et légumes, et surtout de chouettes rencontres, notre passionnante escale à Osh touche à sa fin. Nous prenons la direction de Bichkek, la capitale située à plus de 600 km d’une route parfois chaotique, parfois excellente, mais toujours jonchée de contrôle de vitesse, j’en ai dénombré pas moins de 7 sur les 60 premiers kilomètres, à croire que la maréchaussée locale vient de recevoir de nouveaux joujoux. Après avoir longé des lignes de fil de fer barbelé, marquant la frontière avec l’Ouzbékistan, la route remonte la rivière Naryn dans un impressionnant canyon et une belle série de barrages hydroélectriques. Au plus profond du canyon, se cache un péage délabré : nous devons nous acquitter d’une taxe pour je ne sais pas quoi. En tant que touristes, nous avons le droit de payer en dollars américains dix fois le prix des locaux, et c’est d’ailleurs très bien expliqué en russe. Comme les Duduexpress l’année passée, nous leur refourguons nos vieux billets d’un dollars dont personne ne voulait et roulons encore quelques kilomètres jusqu’à Kara-Kul, une petite ville coincée entre les montagnes, qui s’étire de long d’une rivière.
30 mai 2018.
La nuit fut calme, mis à part les averses de pluie, mais le bivouac n’est pas assez bien pour y passer la journée, la route nous attend, de même que des troupeaux. Des moutons, des vaches et des chevaux qui prennent toute la place sur la nationale. A chaque fois, j’enclenche les warnings et je roule au pas ou je m’arrête. Les kirghizes, eux, s’en tamponnent, ils continuent plus ou moins en slow motion à force de klaxon. Ça fait parfois une victime collatérale. Pas beau à voir. La faute à qui ? Au berger qui mène mal son troupeau ? Au transporteur de bière impatient ? Ou aux carnivores alcooliques ? En tout cas, je dis aux kets de fermer les yeux, sous peine de les voir finir sobres vegans. La route devient d’assez bonne qualité et contourne le grand lac de Toktogul dont le niveau est très bas en ce moment.
Laissant le lac aux reflets azurés derrière nous, nous nous attaquons au col Ala-Bel dont nous ne verrons rien : une forte chute de neige s’abat sur la route, nous ne sommes pourtant qu’à 3.184 m d’altitude. Nous descendons de 700 mètres pour retrouver un peu de soleil et de meilleures conditions pour le bivouac, mais il nous faut réactiver le plan « grand froid ». Jusqu’aux chaussettes.
31 mai 2018.
Là, franchement pas envie de bouger. Il y a devant nous un immense terrain de jeux, une rivière bien fraîche et des montagnes enneigées qui ferment l’horizon. Nos réserves sont suffisantes, et il y a encore assez de feuilles de papier pour les maths et les dictées. Pendant que mon épouse prépare un pain, son mari joue à la baballe avec les kets. Mais à 2.420 m, le souffle est court, j’encaisse deux buts. En fin de journée, une jeune française bien courageuse arrive à moto et plante sa tente près de nous pour la nuit.
1 juin 2018.
Célia se joint à nous pour le petit-déj puis se remet en route tandis que nous prolongeons notre week-end, surtout que c’est vendredi. Je passe une bonne partie de la journée dehors avec mes prodigieux héritiers : baballe (5-1, ils ont sauvé l’honneur de justesse), promenade, récolte de bois pour le feu de camp et … feu de camp. Douche avec l’eau de la rivière, réchauffée dans des bidons au soleil toute la journée – on est écolo ou on ne l’est pas, encore un pain maison et bien entendu la traditionnelle dictée hebdomadaire complètent le programme chargé de la journée. Cool Raoul.
2 juin 2018.
Nous avons fait notre temps, après trois nuits dans ce décor magnifique, nous levons le camp. Quelques kilomètres de route pourrie en travaux agrémentent les deux cents bornes de la journée. Pour éviter le centre de Bichkek, nous passons dans des strotjes complètement skettées et nous arrivons péniblement à l’entrée du Parc National Ala Archa. Vu la taille de mon engin (le CC), les gardes veulent nous faire passer en catégorie camion. Je ne suis pas d’accord et je présente le papier reçu à la douane, qui indique bien que notre camping-car est assimilé à une voiture. Mais le semblant de dialogue que j’essaye d’instaurer est coupé net quand le gardien prend ledit papier et fait mine de se torcher le derrière avec. J’aurais peut-être dû faire de même avec le ticket qu’il m’a tendu, afin de respecter les coutumes locales, aussi incongrues soient-elles, mais je ne m’y suis pas résolu.
3 juin 2018.
Il a plu toute la journée. Ça pourrait paraître long, une journée enfermés à quatre dans un camping-car. Mais pas pour nous. Nous avons réussi à nous occuper sagement et calmement.
Après les « évaluations formatives » – un nom pieu pour les examens de fin d’année – dans un silence religieux (forcément), nous avons établi le plan d’attaque des prochaines semaines : projections, rétro- planning, objectifs « SMART », deadline, etc. J’ai failli consigner tout ça dans un P.V. Après toute cette activité cérébrale très intense, Catherine a dessiné des mandalas, Alexis a achevé le tome 6 de vous savez quoi et Valentin a gardé son papa avec des jeux de société. Et voilà, le canyon d’Ala-Archa, ça sera pour demain.
4 juin 2018.
Il pleut, il pleut bergère, … Quel temps pourri, potferdek alors. Une courte fenêtre de « sec » nous permet enfin de partir à l’assaut du fameux canyon, et nous nous enfonçons sur un chemin facile au milieu d’un paysage alpin. Un petit 5 km aller-retour, et quelques passages de rivières : ce n’est qu’une petite mise en jambe, un rapide décrassage.
De toute façon, c’est officiel : la drache nationale fait son retour, toute l’après-midi. J’ai ainsi épuisé notre stock de jeux de société avec Valentin : échecs, petits-chevaux, dames chinoises, 1000 bornes, qui est-ce, touché-coulé. Quant à Alexis, nous ne tirerons plus rien de lui tant qu’il n’aura pas fini les Harry Potter, heureusement qu’il termine le septième et dernier tome sur la liseuse électronique de Catherine, qui patiente en cuisinant : pancakes à la banane nappées de chocolat fondu pour le goûter. Après ça, pas de cadeau : les kets enchaînent avec la deuxième couche des évaluations formatives.
5 juin 2018.
C’est un soleil radieux qui nous accueille au réveil ce matin. Cette fois, c’est la bonne, nous partons en trekking, direction la raide randonnée du Ratsek. Valentin a sa boussole, Alexis a son canif suisse, Catherine prend des biscuits et moi le GPS. Trois heures de randonnée ardue nous mènent à « the waterfall », une petite cascade au bout de la vallée.
Plus que la destination, c’est le chemin qui importe, le paysage est franchement splendide. Le retour est plus rapide, allez savoir pourquoi les VW sont meilleurs à la descente, surtout quand le ciel se fait orageux. Nous apercevons encore quelques marmottes et de délicats écureuils. Bilan de la rando : 8 km, 1.200 m de dénivelé cumulée, les jambes en coton et la douche pluvieuse évitée de justesse.
