2 mai 2018.
Pour entrer en Ouzbékistan, il faut d’abord passer la machine dans un bac de désinfection. C’est obligatoire. Sauf que je vois bien que si je rentre ma machine dans ce trou, ça va faire boum derrière (s’il vous plaît, premier degré). Le garde comprend vite le problème et nous dispense aimablement de la désinfection, nous entrons par la sortie, Welcome to Uzbekistan. Ici aussi, tout se passe rapidement (un petit peu plus d’une heure), cordialement et dans un anglais correct. Lors de la fouille, une attention particulière est portée sur les médicaments, j’explique l’utilité de chacun, en mimant au besoin. C’est ainsi que j’ai réalisé que je ne connaissais pas « vomissement », ni « diarrhée » en anglais. Nous pouvons passer et constatons avec soulagement que la route n’est pas trop pourrie. Ha, ha, c’était un leurre.
Les trente derniers kilomètres vers Khiva (soit plus de la moitié du trajet) sont apocalyptiques, un vrai champ de patates, je dois rouler au pas en évitant les plus gros trous, souvent même en passant sur le bas-côté. Fin observateur, Valentin lève un instant la tête de la liseuse électronique (le tome 3 d’Harry Potter) : « Papa, pourquoi tu roules à côté de la route ? « Bof, pour le plaisir, gamin. Nous n’arrivons donc à Khiva que tard dans l’après-midi et nous nous installons devant l’hôtel Alibek. Ce n’est pas donné, mais nous pouvons brancher le CC (et donc le frigo), utiliser une salle de bain et avoir les papiers d’enregistrement, héritage obligatoire de l’ère soviétique. En plus, le gardiennage, le petit-déj et le wifi sont compris, ça fera l’affaire. Nous changeons ensuite quelques USD, il n’y a plus de marché noir depuis quelques semaines, le taux est fixé et identique partout, c’est donc une opération très facile, mais la plus grosse coupure disponible vaut moins d’un euro, nous nous retrouvons avec de grosses liasses de soms. Nous sommes affamés et traversons la vieille ville au pas de course jusqu’au resto pour un florilège de plats locaux : un plov (riz sauté à huile, des carottes et des raisins avec de la viande), un beshbarmak (bouillon de nouilles avec viande) et des mantis (raviolis), tout cela est délicieux. C’est rassasiés que nous faisons une balade digestive dans ces vieilles ruelles entourées de remparts qui voyaient défiler jadis des caravanes d’esclaves, auxquelles se sont substituées des caravanes de touristes.
3 mai 2018.
Nouveau pays, nouvelles opérations logistiques. Je m’occupe de l’assurance et de la carte sim pendant que Catherine donne l’école aux kets. Il est déjà passé midi quand nous prenons le pass qui donne accès à une quinzaine de sites dans la vieille ville, officiellement pendant deux jours mais nous en sollicitons poliment un troisième.
Nous commençons relax, qui va piano va sano, et visitons cinq sites agrémentés de belles cours intérieures et de petits musées. C’est surtout le palais Tosh-Hovli qui marquera cet après-midi de visites, avec sa grande cour colorée de fines faïences bleues et turquoises, et une petite salle du trône un peu sombre. La chaleur est écrasante et nous devons ouvrir toutes les fenêtres du camion pour enfin trouver l’air frais à la nuit tombée.
4 mai 2018.
Nous poursuivons notre rallye de visites, la Koukhna Ark, la résidence fortifiée des seigneurs de Khiva, dès le 12ième siècle, et le Madrassa Mohammed Rakhim Khan, plus récent, auront été les moments forts de la matinée. Nous faisons une petite séance d’école puis une longue sieste aux heures les plus chaudes, avant de ressortir en fin d’après-midi pour bénéficier de la belle luminosité du soleil en déclin. C’est le bon moment pour grimper en haut du minaret Islom-Hodja.
Avec ses 118 marches qui m’arrivent à mi-mollet, c’est le plus haut minaret du pays (57 mètres). Il offre un panorama à couper le souffle, sur la ville, la rase campagne qui l’entoure, et le désert au loin. L’ascension dans ce minaret (c’est drôle, hein) n’est pas autorisée aux enfants, mais ils peuvent monter avec nous dans celui de la mosquée Juma dont le toit est supporté par 218 pilastres en bois ciselé. Du haut du minaret de 47 mètres, la vue sur le précédent est imprenable.
5 mai 2018.
Nous terminons ce matin la visite de la vieille ville par un petit mausolée puis le musée de la nature, dont nous aurions bien pu nous dispenser. Aussi, dans tous les sites visités, il y a toujours des petits marchands d’artisanat made in Uzbekistan. Ils pourraient se cacher dans les couloirs ou les pièces un peu moches, mais non, ils étalent leurs produits sur les murs de la cour principale.
Et ça fonctionne : mon épouse tombe sous le charme d’un foulard. Logique toute féminine, ne voulait-elle pas en être débarrassée pendant nos quatre semaines en Iran ? « Mais tu sais, Nicolas, c’est pas pareil ». Grand seigneur, je l’autorise à en prendre un, celui qu’Alexis a choisi. 450 km nous séparent de notre prochaine étape, dont un tiers sur des champs de patates, de la bintje évidemment. Autant s’y atteler tout de suite, avec l’airco à fond jusqu’au tomber du soleil. Nous traversons un désert aride et sableux où toute vie ne doit son salut qu’à l’Amou Daria, le fleuve qui s’épuise avant même d’atteindre la mer d’Aral qu’il irriguait pourtant jadis, avant que les soviétiques développent la culture du coton, grande consommatrice d’eau.
6 mai 2018.
S’il y a bien quelque chose que j’abhorre quand je conduis un camping-car, c’est une route en mauvais état. J’ai une fois de plus été bien servi. Il n’y avait que 126 km à parcourir. Ça m’a pris 5 (cinq) heures. La route était à nouveau tellement pourrie que l’accotement, pourtant moins bon qu’une mauvaise piste de Patagonie (salut Pauline), constituait bien souvent la moins mauvaise option. Ça me mine le moral, alors je vais essayer d’oublier cela et je laisse à ma tendre épouse le mot de la fin : « Ça, ce n’est pas une autoroute ».
En Belgique, on ferait une manifestation pour moins que ça. Et en France, ça serait une grève générale. Nous voici donc à Boukhara, sur les nerfs, parce que quand Papa est énervé, la terre entière passe un sale quart d’heure, puis il faut trois heures à Maman pour s’en remettre. Soit. Nous installons le camion devant le Rumi Hostel, à l’entrée de la vieille ville. Le terrain est défoncé, pour ne pas changer, de même que les ruelles qui mènent à la partie rénovée de la vieille ville. C’est peut-être mon humeur de massacre, mais je trouve l’ensemble incohérent. L’hyper-centre est trop blinquant tandis que les ruelles qui y conduisent sont poussiéreuse et puent le gaz (il y a des conduites partout en l’air). Nous verrons cela demain avec un regard neuf.
7 mai 2018.
Un regard neuf, certes, mais un regard fatigué parce qu’il y avait une fête dans le stade à deux rues de notre bivouac. Ce matin, c’est moi qui m’y colle, à l’école. Les kets sont drillés et travaillent vite et bien. Catherine aussi d’ailleurs : lessive à la main en moins d’une heure. Il fait bien trop chaud pour cuisiner, nous déjeunons au resto, tout près du Tchar Minar, la porte d’une madrasa dont il ne reste que la porte.
En cherchant l’ombre le long des murs, nous arrivons à la mosquée Kalon et son impressionnant minaret de 47 mètres de haut. Construit en 1127, il fut le premier à être décoré de faïences bleues qui allaient se généraliser par la suite. Nous terminons les visites du jour par l’Ark, la cité royale habitée dès le 5ième siècle, qui renferme aujourd’hui quelques musées désuets installés dans les divers appartements de la cours.
La chaleur ne faiblit pas, nous prenons une glace près du bassin Liab-i-Haouz, le point de ralliement classique en fin de journée. Les glaces ont fondu trop vite, nous devons en consommer une deuxième, ce que les kets acceptent de bon cœur.
8 mai 2018.
Depuis quelques jours, nous nous interrogeons sur la suite à donner à notre itinéraire après notre prochaine étape, j’ai nommé la ville de Samarcande. Deux options s’offrent à nous pour rejoindre Osh au Kirghistan. Soit nous continuons sur des routes probablement pourries en traversant tout l’Ouzbékistan, mais nous savons que ce parcours n’est pas très intéressant. Soit nous coupons par le Tadjikistan qui permet aussi d’accéder à Osh par l’Ouest, sans emprunter la terrible route du Pamir plus au Sud. Les infos ne sont pas légion pour ce trajet relativement inédit en CC classique, d’autant plus que la frontière tadjike près de Samarcande est restée fermée des années, et n’a été ré-ouverte que récemment. Les kets comprennent bien qu’il faut choisir et savent parfaitement que « choisir, c’est renoncer ». Ils nous mettent la pression : ils veulent savoir si nous allons visiter un pays en plus. En attendant, ils vont visiter leur « Faire des maths jaune » et les mots de la dictée n°26. Nous avons la flemme cet après-midi, sans doute le contrecoup des mauvaises nuits et des jours sur des mauvaises routes. Après une longue sieste, nous sortons alors que le soleil tombe, histoire de se dégourdir les jambes en prenant le frais et d’entrer par hasard dans un atelier de marionnettes traditionnelles.
9 mai 2018.
Avec 36 °C à l’ombre prévu aujourd’hui, il faut pas pousser, nous y allons calmos. Départ matinal donc pour bénéficier de la relative fraîcheur du début de journée. Après un crochet par la mosquée Bolo-Haouz, dont le portique est franchement magnifique, nous prenons la direction du parc Samani qui sert d’écrin au mausolée d’Ismaël Samani, prestigieux fondateur de la dynastie Samanide.
Puisque nous sommes arrivés jusqu’ici, nous poussons vers le bazar Kolkhoz, aussi charmant que son nom laisse l’entendre et à un autre petit mausolée. Il n’y a pas un brin d’ombre pour se protéger du soleil lorsque nous arrivons fortuitement dans une fancy fair dont les attractions sont bien rouillées. Nous ne prenons pas trop de risque avec la grande roue et quelques fléchettes, mais pas en même temps. Pour manger midi, ce n’était pas fameux mais il y avait l’airco et pour la sieste, c’est dans le salon de l’hostel à la recherche de moins chaud.
10 mai 2018.
Les gars, je suis fracassé, faut pas m’en vouloir. Un petit 42 °C, ça calme. Vous connaissez mon courage et ma détermination : j’ai quand même ramené un bidon de 10 litres d’eau potable pour que ma famille puisse s’hydrater suffisamment. Le market n’était qu’à un gros kilomètre après tout. Trouvant un semblant de fraîcheur dans le salon de l’hôtel, nous y passons toute la journée.
École et lecture pour les kets, ordinateur et smartphone pour leurs vieux. Une sortie à midi pour le resto, et une autre le soir pour la crème glacée. Boukhara, c’est joli mais nous avons donné, nous levons le camp demain matin. 275 km pour arriver à Samarcande, ça peut prendre cinq heures comme ça peut en prendre dix. On verra. Il est passé minuit, 32°C à l’ombre dans le CC. Bonne nuit.
11 mai 2018.
Sept heures, finalement. Quelques rares bons morceaux de la route m’ont permis d’écraser le champignon entre deux morceaux pourris, ce qui nous aura valu d’être sauvé du flash par le conducteur d’une petite Chevrolet (il n’y a que ça ici) qui me l’a signalé juste à temps. Aussi le trajet aura été ponctué d’arrêts, six en tout, à la recherche de diesel. Recherche infructueuse car dans la seule station où il y en avait, l’embout du pistolet ne voulait pas rentrer dans le trou du réservoir. Et bien sûr, fidèle à ma volonté de préserver le CC, je squatte la bande de gauche, globalement en meilleur état, ce qui me vaut des appels de phares, coups de klaxons rageurs et même des queues de poissons. Rien à cirer, les amortisseurs de mon camion valent bien ça. Ils n’ont qu’à payer plus d’impôts et mieux entretenir leurs routes après tout. Comme chez nous quoi. Mais peu importe, nous sommes à Samarcande, la plus célèbre ville de la route de la Soie, dont le nom suffit à réveiller l’âme voyageuse de n’importe quel sédentaire confirmé. Alexandre le Grand aurait dit de cette cité fondée au 5ième siècle avant J.C, qu’elle était encore plus belle qu’il ne l’imaginait. C’est ce que nous vérifierons demain, à la nuance près que la Samarcande d’aujourd’hui n’est pas celle conquise par Alex le Big, vu que Gengis Khan, encore lui, avait pris au premier degré l’expression « tabula rasa » lors de sa conquête en 1220. En fait, nous devons la Samarcande d’aujourd’hui à Tamerlan, Timur Lang, qui en fit sa capitale en 1370 et qui y fit édifier le nouveau centre culturel et économique de l’Asie.
12 mai 2018.
Une bonne nuit avec vue sur le Registan et nous voilà à l’attaque. En fait, le Registan, c’est comme notre Grand-Place de Bruxelles, mais pas en aussi beau, faut pas exagérer. À la différence près qu’ici, il faut payer pour aller sur la place. Quinze fois le prix des locaux, ils font plus fort qu’en Iran. Mais à ce tarif, le touriste a le droit de faire des photos et de visiter les trois madrasas qui entourent la place : celle d’Ulug Beg, illustre descendant de Timur Lang et féru d’astronomie, celle « couverte d’or » ou Tilla Kari, et celle des Lions, qui défient l’interdit islamique en représentant des lions, sauf qu’on dirait plutôt des tigres.
Évidemment, le touriste a aussi le droit, si pas l’obligation, de consommer dans les innombrables boutiques de souvenirs, il y en a partout, jusque dans la tombe du madrasa des Lions. Notez que la contemplation de cet ensemble magnifique, je fais allusion au Registan, pas à la tunique bariolée de l’étalage de Farruh, reste libre pour autant qu’on ne franchisse pas les barrières. Après une longue pause de midi : samosas (chaussons de pâte feuilletée fourrés), Faire des maths jaune (il ne reste qu’une page), préparation des diocésains (c’est drôle, hein), et partie de foot dans l’herbe, nous tirons profit de notre ticket (pensez à le conserver) pour admirer le Registan by night. En plus, c’est le jour du son et lumière, un show led et laser est projeté sur la madrasa Tilla Kari et retrace l’histoire de la route de la Soie. Les images à la gloire de l’Ouzbékistan annoncent la fin du show et l’heure d’aller au dodo.
13 mai 2018.
Il pleut toute la matinée, ce qui justifie amplement une longue séance d’école. La pluie cesse en début d’après-midi, ce qui justifie une petite ballade vers le mausolée de Gour-e-Amir. Oui, vous l’avez bien compris, c’est là que reposent les restes de Timur le Boiteux et d’une petite partie de sa descendance. Nous traversons quelques vieux quartiers délabrés qui n’ont fait l’objet d’aucune rénovation, on dirait que Gengis Khan vient de passer.
14 mai 2018.
Voilà, notre dernière nuit en Ouzbékistan n’aura pas été la meilleure, la pluie ayant tambouriné à plusieurs reprises sur nos têtes. Bien qu’ayant conscience de n’être pas entrés au plus profond du pays en nous limitant volontairement à ses trois villes touristiques majeures, nous avons su prendre le temps pour les découvrir et en profiter pleinement en famille, entre les trajets chaotiques que nous sommes soulagés de voir se terminer. La frontière avec le Tadjikistan n’est pas loin, et la route qui y mène, sans être un billard, est correcte. Les formalités d’immigration et de douane côté ouzbèke sont justement une pure formalité.