17 mars 2018.

Petite journée, on ne visite pas Pamukkale-Hierapolis tous les jours ! Les kets font l’école avec Catherine pendant que je m’installe au resto d’hier pour publier sur le site, l’opération prend généralement entre deux et trois heures selon le nombre de jours à compiler dans l’article et la quantité de photos à y insérer. Nous repartons en début d’après-midi pour rejoindre le magnifique lac d’Egirdir, par des routes bien roulantes et en très bon état, mais nous sommes ralentis par les traversées de villes et de villages à cause des nombreux sémaphores que je n’ose pas brûler à l’orange très foncé comme le font les locaux. Nous nous installons dans un petit camping fermé en cette saison d’hiver, mais nous pouvons tout de même brancher le CC sur le secteur. Au moins le frigo fonctionnera sans gaz et le petit chauffage d’appoint électrique pourra ramollir le « çokokrem » demain matin.

18 mars 2018.

Une journée de relâche après toutes ces visites de sites en ruines, ça repose les esprits. Donc, double dose d’école pour les kets, lessive et bricolage pour les parents, nous sommes occupés toute la matinée. Nous prenons tout de même le temps d’aller visiter le centre historique de la ville, qui abrite une vieille citadelle (en ruine, pour ne pas changer) d’où se dégage un beau panorama sur le lac aux reflets turquoise, ainsi que la belle mosquée Hizir Bey Camii, construite au 14ième siècle. Dans le bus qui nous ramène du centre-ville, nous croisons un vieux monsieur francophone, qui s’ose à la critique sur son gouvernement. Étonnant par les temps qui courent ici. Nous terminons l’après-midi par un goûter ramené de la boulangerie et un jeu de société très à propos : le traditionnel 1000 bornes.

19 mars 2018.

Après deux nuits sans bouger, le CC a des fourmis dans les pneus, nous prenons l’autoroute qui mène à Konya, la ville historique des Derviches-Tourneurs. Nous y arrivons en fin d’après-midi et nous nous installons au Karavan Parki du parc Kataray Belidyesi où nous sommes très bien reçu, en tant que vrais voyageurs, dans l’esprit des caravansérails de l’époque : les commodités sont simples mais complètes et offertes par la municipalité.

20 mars 2018.

Nous prenons le bus sans payer car le conducteur nous fait signe de passer librement, jusqu’au Tekke de Mevlana, le couvent fondé par Celaleddin Rumi, qui y a établi une confrérie de derviches vers 1244. Les derviches, qui ne deviennent tourneurs que vers 1273, doivent suivre une formation de 1001 jours – quid alors des 1001 nuits – avant de pouvoir passer leur temps à prier et à danser en tournant lentement, de sorte à reproduire le mouvement céleste. Dissous en 1925 par Atatürk, l’ordre a survécu grâce à l’aspect folklorique de la danse, qui fut tolérée et même promue à dessein touristique. Qui ne se souvient pas de ces campagnes publicitaires pour le tourisme en Turquie, dans lesquelles on peut voir un derviche-tourneur moustachu ?

Le Tekke de Mevlana constitue aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage où les pèlerins viennent prier et se recueillir devant la tombe du premier Maître (Mevlana) tandis que les simples visiteurs déambulent en prenant des photos et des selfies, de manière un peu incongrue, vu que le site est officiellement un musée. Après s’être bien repus dans un bon restaurant, le Sifa, mentionné dans notre guide vert du Michelin, c’est dire, nous traversons le bazar et ses petites boutiques à brol où se croisent des gamins portant de grands plateaux pour offrir çà et là le çay, le fameux thé turc servi très fort. Après avoir sillonné longuement les petites ruelles de la ville à la recherche du Alaaddin Parki, les kets insistent lourdement pour faire une pause et manger une grande coupe de glace, je n’ai d’autre choix que d’accéder à leur demande, et d’en prendre une aussi, tant qu’à faire.

Point de lampe dans ce petit parc Alaaddin, mais bien le palais d’hiver des sultans seldjoukides, en cours de restauration. De l’autre côté du parc se dresse la Medersa Kataray, l’école coranique construite en 1251, remarquable pour sa coupole et ses carreaux de faïence turquoise. Nous rentrons en taxi, fourbus mais pas assez pour les kets qui enchaînent avec la plaine de jeux.

21 mars 2018.

Quittant Konya dans la matinée, nous traçons la route à l’Est, traversant ces vastes plaines d’altitude, où quelques troupeaux de moutons cherchent de jeunes brins d’herbe au milieu d’un champ de ce plastic multicolore qui pousse tristement vite par ici. Bifurquant vers le Sud, le volcan Hasan Dagi, au sommet enneigé, se dessine en toile de fond, jusqu’à ce que nous arrivions au petit village de Belisirma (accès aisé mais fort pentu depuis la route 68-25), lové au fond du canyon creusé par la rivière Melendiz.

Nous y échouons sur le parking-camping d’un resto qui nous accueille gracieusement, mais qui se rattrape largement avec les repas pris sur place. Nous partons à pieds à la découverte des petites églises taillées dans la roche friable composée de tuf (sédiments volcaniques). Ces églises ont été aménagées par les chrétiens des pays limitrophes, qui se sont enfuis ou qui en ont été chassés entre le 7ième et le 11ième siècle de notre ère. Des fresques séculaires y sont encore nettement visibles, bien que fortement détériorées par le temps, et surtout les vandales, qui passent.

Nous poursuivons dans le village, de l’autre côté de la rivière et je me félicite d’être arrivé par le côté Sud, via la 68-25 et pas par le côté Nord, via la 68-26, vu les pentes et l’état du revêtement en pavés dans ce petit bled. La troisième église est jouxtée par un moulin à graines de lin, également taillée à même la montagne. De retour au « camping », nous rencontrons un couple de retraités anglais. Partis de l’île britannique il y a cinq mois, ils vont jusqu’à la Grande Muraille de Chine. En vélo. Même pas électrique. Au moins, ils n’ont pas de souci d’airco, de frigo et de carnet de passage en douane.

22 mars 2018.

Une grosse journée s’offre à nous. Il s’agit tout d’abord d’extirper le camion du fin fond de ce canyon, ça avance très lentement et la fumée qui sort du pot passe du gris clair au noir foncé (non habemus papam), mais ça passe en deuxième. Puis nous allons directement à Ilhara, le village d’accès à la vallée éponyme, où se concentrent les plus belles églises taillées dans les falaises du canyon

Les sentiers sont bien entretenus et nous suivons un parcours de plusieurs kilomètres de part et d’autre de la rivière. Les églises sont pour la plupart encore pourvues de leurs fresques liturgiques, présentant diverses scènes des apôtres et même des femmes dénudées châtiées par des serpents, quelle étrange symbolique !

Nous avons pris le pass Cappadocia valable trois jours pour sept sites, nous enchaînons donc avec les deux cités souterraines, d’abord Derinkuyu et ensuite Kaymalki. Lorsqu’on y accède par un petit bâtiment, on a de la peine à imaginer qu’une ville souterraine de plusieurs niveaux et pouvant accueillir plusieurs milliers d’individu, et même des animaux, se cache sous la terre, au beau milieu d’un petit village de Cappadoce. Grâce à des cheminées d’aération, l’air n’y était pas vicié mais restait frais et à température constante. On y aurait fait de belles caves à champagne, mais c’est plutôt dimensionné pour les nains de jardin : même le petit Valentin doit se pencher par endroits, tandis que je suis plié en trois – et parfois même en quatre. Si le guide évoque des lieux troués comme des gruyères, c’est parce qu’il ne connaît pas le Passendale, une fois.

Après ces visites nous arrivons à l’Open Air Museum de Gorème à l’heure de fermeture, je gare le CC sur le grand parking en contrebas, puis j’emmène les kets à la découverte des environs : de nombreuses églises et habitations troglodytes sont encore libres d’accès. Ce soir, c’est jeu d’échec, les fils de ma légitime se lient contre moi, ce qui m’empêche pas de les tenir en échec (et mat).

23 mars 2018.

Une fois n’est pas coutume, le réveil est matinal, nous sommes à l’ouverture du musée, et en visitons un maximum avant l’arrivée des groupes de touristes asiatiques, sympathiques mais bruyants. Ce musée a été créé sur les restes d’un village troglodytique où vivaient jadis nombre d’ermites qui passaient leur temps à prier, tandis que les villageois des cités voisines subvenaient à leurs besoins. Le même principe subsiste toujours à notre époque, mais Facebook a remplacé la prière. Plusieurs églises présentent des peintures rupestres magnifiquement conservées, comme celle de Saint-Georges sur son destrier blanc qui terrasse le dragon. Vu la côte en pavés devant le musée, ils pourraient bien organiser un Doudou.

Nous poursuivons vers l’hyper-touristique centre-ville de Gorème, à la recherche d’une compagnie valable pour un vol en montgolfière. Nous comprenons vite que les tarifs ont doublé en un an : même l’agence des Duduexpress ne peut rien pour nous et avoue que les prix sont « fixés » depuis un mois. Fait totalement inimaginable chez nous, que ce soit dans le secteur de la construction ou celui du déménagement, il y a manifestement une entente sur les prix et la seule petite variation réside dans la marge que s’accordent les agences. Il ne reste plus qu’à trouver l’opérateur qui ne fait pas partie de l’entente (il y en a toujours un), mais c’est forcément le dernier consulté. Au moins, il a un grand parking, du Wi-Fi, de l’eau et même du thé et du jus pour les kets qui font l’école dans la salle d’attente, il faudra compter deux ou trois jours de patience.

24 mars 2018.

Le CC a bien tangué toute la nuit, mais je n’y suis pour rien : c’est Éole qui poursuit son travail et qui façonne sans relâche ce paysage caractéristique de la Cappadoce : les cheminées de fées. Après une longue session scolaire, nous prenons de l’avance en prévision des prochaines journées sur la route. Pour l’excursion du jour, nous attendons le bus local pendant une demi-heure. De guerre lasse, nous sautons dans un taxi qui nous mène en quelques minutes au Cirque de Zelve, sixième site de notre pass Cappadocia (on a payé, on y a droit).

Le ciel est menaçant et c’est sous une drache cinglante que nous achevons la visite de cette cité troglodytique qui n’a été abandonnée qu’en 1950, car les falaises étaient tellement trouées (comme du Passendale), qu’elles menaçaient de s’écrouler. D’ailleurs, on distingue très bien, çà et là, une habitation ou une église dont un pan entier a disparu. Nous rentrons en bus pour nous réchauffer dans le CC et s’occuper de quelques jeux de société.